PLONGEUR SOLITAIRE - LE LIVRE - Partie 13 🇫🇷 🇬🇧

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Fr

En

🇫🇷 J'ai écrit ce livre il y a déjà 15 ans. L'histoire d'un voyage en mer de 3 ans, effectué pour la plongée sous-marine entre la Nouvelle Zélande et Mayotte. Un voyage en Mélanésie, en Asie, à travers l'Océan Indien qui m'a ramené changé sur une île que je connaissais déjà et que je garde bien au chaud au fond de mon cœur, Mayotte. Il y a dans ce livre, un récit, des extrait du carnet de voyage, des extraits du journal de plongée, des cartes, des traits d'humeur, et trois ans de ma vie. Je le publie désormais sur Hive en espérant que vous le lirez et le partagerez. Certaines photographies ont peut-être déjà été publiées sur Hive, par avance je m'en excuse, mais elles sont aujourd'hui publiées dans un autre contexte. Le texte original est en Français, je le traduis en ligne en espérant que la traduction aura la même teneur que l'original. Bonne lecture.

🇬🇧I wrote this book 15 years ago. The story of a 3-year sea trip, made for scuba diving between New Zealand and Mayotte. A trip to Melanesia, in Asia, through the Indian Ocean that brought me changed on an island that I already knew and that I keep warm at the bottom of my heart, Mayotte. There is in this book, a story, excerpts from the travel diary, extracts from the dive journal, maps, moods, and three years of my life. I now publish it on Hive hoping you will read and share it. Some photographs may have already been published on Hive, I apologize in advance, but they are now published in another context. The original text is in French, I translate it online hoping that the translation will have the same content as the original. Good reading.

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VOICI LA PARTIE 13 - En Français

🇫🇷 Deux cents milles nautiques de traversée, voilà qui poserait un sourire en coin à n’importe quel navigateur solitaire un tant soit peu expérimenté. Mais en ce qui me concerne, il s’agit d’une première. Alors j’apprends à m’organiser. J’ai cuisiné mes repas à l’avance, mes lignes de vie sont en place, j’ai consulté mes fichiers météo Grib téléchargés depuis ma radio, tout est rangé et calé à bord, mon lit est déjà prêt, et mon régulateur d’allure, cet étrange et incroyable pilote automatique entièrement mécanique que je ne connais que depuis peu, est réglé pour prendre le vent au 3/4 arrière et me donner ainsi un confort optimale. A bien y réfléchir, la navigation en solitaire ne donne aucun travail supplémentaire à bord. Que l’on soit seul ou à dix, la liste des tâches restera la même. Une ancre devra toujours être relevée, une voile toujours hissée, réduite ou affalée, un repas toujours cuisiné, et une avarie toujours réparée. La seule chose qui change est le temps nécessaire à s’exécuter. Seul, il m’est impossible d’être à la fois en pied de mât pour hisser la grand-voile, et au même moment, dans le cockpit pour étarquer l’écoute... Du coup ma grand voile passe chaque jour de nombreuses secondes à faseiller dans le vent le temps que je finisse ma manœuvre de pont et redescende faire celle du cockpit. Résultat, le tissu s’abime un peu plus rapidement, et ce matin, une de mes lattes s’est envolée pour un superbe plongeon au fond du cratère de Ureparara. J’en perdrai d’autres... Je ne suis pas en régate, cela n’à aucun handicap sur ma navigation. Relever une ancre me demande l’exécution d’un petit marathon en triangulaire autour des commandes électriques, du puits de chaine en haut duquel les maillons viennent inlassablement butter, et du cockpit ou quelques coups de marche avant sont parfois nécessaires. Gérer son eau, son électricité, sa mécanique, faire sa popote, nettoyer le bateau, laver son linge, pécher, entretenir, réparer... Tout finira par se faire, mais plus lentement.

Aussitôt sorti de la baie turbulente d’Ureparapara, je fais connaissance avec des vents dont le nom a été longtemps mythique pour moi: Les Alizés. S’ils étaient bien présents pendant mon séjour en Nouvelle Calédonie, je n’avais jamais réellement navigué avec eux. J’entends par là, les avoir par 15 à 20 nœuds, réguliers et en plein dans les fesses d’Aurora, ce qui n’est pas pour déplaire à la dame, la coquine filant à plus de 7 nœuds vers son objectif. Evidemment ce qui devait arriver arriva. A cette allure davantage soutenue que sur mes prévisions, me voici en avance en approche de l’île visée, ce qui ne serait pas un problème si l’obscurité ne commençait pas à gagner pour une nuit imminente. C’est dans cette situation que l’on est admiratif des anciens, lesquels, dans le même contexte, ne disposaient ni du GPS indiquant le chemin à suivre, ni du radar dessinant le contour des côtes, et ni même du sondeur m’alertant de la présence de récifs invisibles par nuit noire. Et malgré toute cette technologie, ce fut avec grand soulagement que j’entendis Hudson, sorti en canot de la nuit noire pour me guider dans ma recherche de mouillage. L’ancre est posée, je suis aux Iles Salomon. A suivre...

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HERE IS PART 13 - In English

🇬🇧Two hundred nautical miles of sailing, that would put a smirk on any solo sailor with even the slightest experience. But as far as I’m concerned, it’s a first. So I’m learning to organize myself. I cooked my meals in advance, my lines of life are in place, I consulted my Grib weather files downloaded from my radio, everything is stored and stowed on board, my bed is already ready, and my pace controller, this strange and incredible fully mechanical autopilot that I have only known for a short time, is set to take the wind at the 3/4 back and thus give me optimal comfort. On reflection, solo sailing gives no extra work on board. Whether we are alone or with ten, the list of tasks will remain the same. An anchor must always be raised, a sail always hoisted, reduced or slumped, a meal always cooked, and a damage always repaired. The only thing that changes is the time needed to execute. Alone, it is impossible for me to be both at the foot of the mast to hoist the mainsail, and at the same time, in the cockpit to tune the listening... So my main sail spends many seconds every day in the wind, just waiting for me to finish my deck maneuver and go back down to do the cockpit one. As a result, the fabric is damaged a little faster, and this morning, one of my slats flew away for a superb dive at the bottom of the crater of Ureparara. I will lose others... I am not in a regatta, this does not have any impact on my navigation. Lifting an anchor requires me to perform a small triangular marathon around the electrical controls, the chain shaft at the top of which the links endlessly come to rest, and the cockpit where some forward strokes are sometimes necessary. DManage its water, its electricity, its mechanics, do its cooking, clean the boat, wash one’s clothes, sin, maintain, repair... Everything will eventually happen, but more slowly.

Immediately out of the turbulent bay of Ureparapara, I get acquainted with winds whose name has long been mythical for me: Les Alizés. If they were indeed present during my stay in New Caledonia, I had never actually sailed with them. I mean to have them by 15 to 20 knots, regular and right in the buttocks of Aurora, which is not to displease the lady, the naughty girl spinning at more than 7 knots towards her goal. Obviously what was supposed to happen happened. At this pace, more sustained than on my forecasts, I am ahead in approaching the target island, which would not be a problem if darkness did not start to gain for an imminent night. It is in this situation that one admires the ancient ones, who, in the same context, had neither GPS indicating the path to follow, nor radar tracing the contour of the coasts, and even nor sounders alerting me of the presence of invisible reefs on a dark night. And despite all this technology, it was with great relief that I heard Hudson, out in a canoe of the dark night to guide me in my search for anchorage. The anchor is set, I am in the Solomon Islands. To be continued...

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